Хорватия. Нацпарк КРКА

Есть такие места, о которых бесполезно что-то говорить. Нужно просто побывать там, потому что ни слова ни фотографии ни видео все равно не смогут передать очарование и энергетику природы.

Национальный парк КРКА относится к таким местам. Река Крка, спускаясь по ступеням горных амфитеатров с высоты к морю, до слияния с ним течет в живописной расселине. В месте наибольшего перепада высот, до разлива, в конце XIX века не без помощи Николы Тесла была основана первая в Хорватии гидроэлектростанция.

Вал от нее теперь радует туристов. Река, разделенная потоками в том числе и рукотворным способом, несет свои бирюзовые, насыщенные минералами воды мимо домиков и садов, к террасам.
Мимо ходят туристы, глазеют на это диво, и многие задаются мещанским понятным и ожидаемым вопросом - как люди жили здесь, практически в реке, как привыкали к шуму? Забывают, наверное, что такое шум кондиционера в офисе или шум городского потока за окном в центре любого крупного города.
В парке, после того, как дорога спускается по серпантину вниз, можно попасть на несколько смотровых площадок (на одной из них был и какой-то из императоров Австро-венгрии, радушно встреченный местным населением. Кто именно? М-да... не помню - да простят мне специалисты мою забывчивость).
И так красиво и этак, жалко выбрасывать "слово из песни"
Поэтому здесь я разместил немного повторяющиеся, но такие чудесные виды!
Представьте, что все это сопровождается семицветьем призмы в отраженных от порогов воланах брызг и деятельным шумом падающей реки,
которая течет и слева и справа от тебя...
и в конце концов успокаивается в полукруге естественного бассейна, в котором, говорят, летом вода тепла и бархатиста, и можно стоять под водопадами под солнцепеком, и смотреть сквозь радугу на мир...
А с высоты эта история выглядит вот так:
Сам парк немаленький, его связывают мостики и дорожки, так что при желании можно побегать по горам в поиске наиболее удачного ракурса.
Но, как ни крути, все равно лучше этого, "открытошного", просто нет!
Хотя, когда смотришь на эту открывающуюся панораму, внутри что-то обрывается каждый раз и стабильно теряется дар речи. Нет, слова остаются. Но совсем не те, которые приличествуют моменту. Хочется почему-то орать матом. Да извинят меня мои филологически подкованные родители. Но это именно так. Простите за честность. Просто такая красота переполняет все регистры сознания. Но орать хочется! Потому что тебя ПЕРЕПОЛНЯЕТ!!!
И все это касается не только речи. Хочется остаться здесь и остановить время, чтобы слиться глазами с этим миром навсегда.

Хорватия. Шибеник

Второй город в Хорватии, с которым мне довелось познакомиться - Шибеник (первое упоминание - XI век). Это уже безусловно "далматский" город, к тому же основанный, как по всему выходит, самими хорватами (резиденция короля Крешимира), в отличие от большинства других крупных городов, которые хорваты "получили" в управление и развитие от предыдущих правителей - преимущественно римских или греческих поданных.Несмотря на такую 100%-ную славянскость, каких-то специальных отличий от других поселений на берегу хорватской Адриатики Шибеник не имеет. Это настоящий средневековый приморский город - с кафедральным собором, узкими улочками, обеспечивающими близкое соседство и чувство локтя горожанам.
Такая теснота, пожалуй, убивала двух зайцев: обеспечивала защиту горожан под общими крепостными стенами, остатки которых видны и сейчас (и, более того, активно используются в строительстве и архитектуре), и спасительную тень в жаркие летние дни.
Люди, кажется, живут здесь в декорациях истории, прогуливаясь в тысячелетнем городе по гладким мостовым, отшлифованным веками лет шорканья и шлепанья миллионов ступней и каблуков.
Всего в Шибенике порядка 40 000 жителей. Есть следы югославской эпохи - промышленная зона на юге города с неработающими корпусами металлургического (если я правильно понял) производства, несколько десятков многоэтажек жилого вида и целый район панельного домостроения за историческим центром, подальше от моря. А в самом центре - как и положено - ратушная площадь:
и непременный кафедральный собор, который а нашем случае строился долго и непросто, двумя разными мастерами - один заложил фундамент, второй улучшил и оптимизировал. Но то, что получилось - компактно и прекрасно (кстати, последнее слово - точно цитата из хорватского языка - навеяло :)
Храм посещаем, пропитан запахом ладана и благочестивостью.
Древние религиозные сооружения, кстати, в части рядовых церквей не пытались дотянуться до изобразительной помпезности "кафедраля". Их строили из того, что было - из разнокалиберных параллелепипедов, извлеченных из каменоломен. Самое главное что? - соблюсти каноны и предоставить прихожанам место для осуществления сакральных потребностей. Поэтому и рождались такие экземпляры "наивного" зодчества:
Ядро города - компактное и тихое. Люди живут в старине, используя проушины на высоких этажей для подъема грузов, в качестве примитивного блока.
Если вспомнить Миронова и Гайдая, то без "цигель-цигель - ай лю-лю" никак не обойдешься - видно, наши классики юмористического жанра подсмотрели сценку с жрицей любви где-то недалеко от Шибеника - местные девушки именно так ждут своих клиентов в лавках:
Ткань городской архитектуры начинается от порта и набережной, затем полуокружностями поднимается в горы, где укрепились две tvrđava (крепости). Но в ранних постройках тоже хватает и романской основательности и попытки причаститься к ранней готике.
Чтобы попасть к крепости, необходимо найти главную улицу, ведущую к цитадели в сплетеньи закоулочков и переулочков, где даже припаркованный почти вертикально Matiz создает предпосылки для заторов.
Но на самой вершине холма вдруг сразу открывается панорама города. А тут еще вдруг солнце взялось садиться! Камера, в поиске правильной интерпретации перехода от дня к ночи выдавала зерно, врала в цветах, но очень старалась - понимала важность момента.

Здесь на фото видно, как море подходит к Шибенику через кордоны островов - попробуй подберись незаметно, алжирский пират:
Вот тут на холме, кстати - первая из крепостей - более молодая, построенная венецианцами (впрочем, как и более старая, о которой чуть позже) для защиты от османских набегов в XVI-XVII веках.
А вот и упомянутая - вторая - которая постарше. Стоит на господствующей высоте и напоминает нам о том, что откровенная вражда вынуждает экономику тратить ВВП на военные нужды. Высокая башня в центре - это не минарет, а просто мачта связистов, с помощью которой те запускают свои микроволны для сотовой связи.
А вот половинка панорамы города Шибеник - "десно":
и "лево":

Когда солнце почти село, в городе начали загораться огни:

и цитадель подверглась желто-оранжевой подсветке
... постепенно весь город погрузился в темноту, чтобы белые и желтые огоньки стали контрастировать с чернотой моря и синевой воздуха:
Вот так выглядит Шибеник от старой крепости. Милый небольшой неторопливый портовый город, с аккуратным движением, естественным отсутствием пробок, с тихими туристами и библиотекой, надстроенной залихватским хай-теком на тысячелетней стене.

Хорватия. Загреб

Славяне, впервые появившиеся не берегах Адриатики на землях нынешней Хорватии в составе орд с аварами (и затесавшимися, как всегда в веселую компанию, саксами), потеснили остатки кельтов, колонии греков и практически автохтонных уже иллирийцев-козлопасов с насиженных мест. Уже в VII веке славяне (историки их нонче называют "красными хорватами", потому как были еще как минимум и "белые") поселились на большей части территории нынешней Хорватии на постоянной основе, в IX веке создали свое государство, а в 925 - даже королевство. Не мудрствуя лукаво они наименовали государство по своему самоназванию племени - Хорватией. Нынешняя карта страны выглядит вот так:

На протяжении всего времени до 1991 года на территорию Хорватии претендовали, подкрепляя свои заявки оружием и кровью, "купно и ово" практически все ближайшие соседи, как то: жители нонешней Италии (прежде всего венецианцы), венгры (достаточно мирно, к слову, даже по-отечески можно сказать), турки-османы (те в средствах не стеснялись и оставили после себя мрачноватую память). На острове Вис, к слову, отметились и англичане и даже русские (!). Потом после нескольких лет под Наполеоном страна попала в астровенгерскую империю, и через каких-то сто лет путем постоянных слияний и поглощений через распад Югославии в 1991 году таки добралась до суверинитета. Последняя фаза дорого далась нынешнему населению Хорватии. Билет в независимость оплачивался смертями и разрушениями в гражданской войне, в сражениях с практически единокровными сербами при поддержке немногочисленных черногорцев, воинственными и неравнодушными к распаду некогда дружной южной славянской страны, созданной усилиями Тито (хорвата, кстати). До сих пор в стране есть неразминированные поля и разрушенные артиллерийским огнем руины. Но выстояли. И Дубровник не позволили стереть с лица земли, за что всем участникам этой трагедии - поклон.

Отбились хорваты. Море смыло раны, хотя и не уничтожило воспоминания. Но вхождение в НАТО несколько успокоило хорватов в завтрашнем дне. не до конца, кончено же ... потому что имея береговую линию такой длины на столь восхитительной земле спокойно спать сложно. Итальянцы с завистью наблюдают чистоту прибрежных миль, греки, зажаренные солнцем, вздыхают в тени выжженных солнцем скал, словенцы и боснийцы тихо курят в сторонке, завистливо поглядывая на богатства Долмации, обреченной стать туристической Меккой. Сербы лишь угрюмо хмурят брови. Они единственные (не считая македонцев, конечно же), так и не получили никакого, даже бутафорского (как Босния и Герцеговина) выхода к морю вообще!

Нельзя сказать, что хорватам просто повезло. Все нынешние 4 миллиона жителей, их отцы, деды и прадеды, начиная от дружины короля Томислава и его воинственных смелых предков, - все настрадались будь здоров за свою землю. Но справедливости ради все-таки надо отметить - адриатические чилийцы -хорваты, в отличие от бывших соседей по Югославии, живут в райском уголке. Без обид. Потому что без теплого прозрачного моря рая не бывает. Горы и долины - здорово, леса и речки - замечательно, водопады и города - великолепно. Но рай - лишь там, где горы спускаются в экологически безупречное море, а солнце садится за островами, подкрашивая багрянцем шероховатые белые стены, сложенные из известняка. Точнее говоря - в Истрии и Долмации.

Но мое путешествие в Хорватию начиналось с Загреба. Уютного, комфортного, квази-космополитического. Город не очень сильно был испохаблен советским временем. Центр практически не пострадал. И поэтому Загреб с самых первых минут хочется назвать душевным, уютным и открытым.

И центральную площадь, по краю которой ездят синие ультрасовременные обтекаемые трамваи, поворачивая возле 3D тайной вечери, и кафедральный собор - все хочется прижать к груди и ласково поглаживать, как родных.
Хорваты были присоединены в XIII веке, кажется, к католической конфессии христианства, о чем в главном соборе была сделана соответствующая надпись на глаголице.
Де факто - это декларация вступления нации в лоно римской церкви. Кончено же, это было очень удобно и экономически обусловлено. До Рима-то рукой подать - а Византия - она где? Пока доедешь-доплывешь... К слову сказать, Византия сама доплывала до южных пределов Хорватии и местами таки устанавливала свое временное влияние. Но эти островки православия быстро вытравливались венецианскими снарядами и возможностью допуска к тендерам на поставку тунца в остатки римской империи.
Фотографии я сделал "на дурика", успел, пока благочестивый хорватский смотритель не повелел мне сокрыть объектив поганый в храме господнем от нечестивого завпечателения.
Правда, нельзя сказать, что молодежь хорватская показалась мне особо набожной. Как и все мы, наши южные братья, отсеченные средними веками и венграми от восточных и центральных славян, курят, пьют и безобразничают в быту, не особо оглядываясь на заповеди и укоризненный взгляд настоятелей. Кончено же, не так разухабисто и обреченно, как русские! Ни в коей мере. Хорваты так же законопослушны, как немцы - нарушают помаленьку и полегоньку, смущаясь и краснея, с оглядкой на остальных - вдруг как кто стуканет куда надо - будет нестерпимо стыдно. Да и дорого обойдется!
Язык хорватский сохранил все очарование древнеславянских корней, от которых русский оторвался за последние столетия очень сильно с дикой скоростию. К счастью, все базовые понятия, а прежде всего - существительные - остались узнаваемы. Исключение составляет только "право" (по-хорватски это "прямо"), и "десно" - (от десницы, что у древних славян означало именно правую руку, кто не в курсе) - по-нашему "право".

На слух речь понять очень сложно, но читать легко и приятно. Так же как и общаться с такими же хмурыми на первый взгляд (как это похоже на русских), но общительными, обязательными, предупредительными, вежливыми и открытыми хорватами, множественно голубоглазыми и часто светловолосыми.
Город же сохранил все очарование средневековой адриатической архитектуры, местами налет австровенгерской гегемонии, тяготеющей к барочному и неоклассическому взгляду на вещи и пространство, но все-таки время от времени напоминает о своей древности
романскими артефактами.
В центре города, типично европейского, - малоэтажность, черепица, туристы и столики кафе, умещающихся на каждом свободном пятачке мощеных искривленных улиц.
Из достопримечательностей разряда must have, кроме кафедрального собора и каменной стены, удалось прикоснуться к костелу с мозаичной крышей - на фасаде там черепичной мозаикой выложен флаг Хорватии, а с тыла - орнамент.
Внутри города можно найти любые мотивы - от италийских до немецких. А можно шахнуть на фуникулере за 4 куны (0,55 Евро) аж на 10 метров вверх, к обзорной площадке:
И только славянский язык неустанно напоминает тебе - ты в родственном культурном окружении - расслабься и любуйся! А хочешь - сходи на "Бравого солдата Швейка" в местной постановке.
Ядро Загреба - компактно и очаровательно, за несколько пеших часов его можно просканировать. Но, чтобы прочувствовать как следует, очевидно, нужно ВРЕМЯ. Так что в моем случае о серьезном изучении речи не было. Я просто прикоснулся к Загребу. Но прикосновение это было легким, приятным и теплым, ненавязчивым и ускользающим...

Япония. Сакура

Сакура

Приятно в первый раз в жизни оказать в новой для себя стране. Тем более, если это - Япония. Я не был в Голландии и во Франции, хотя облетал и объездил земли вокруг них через Германию, Скандинавию, Испанию и Италию. Но это все не то. Вот Япония - это да! Другая планета! Действительно очень "разный" мир, созданный древнейшей (по сравнению с нашей) культурой, которая умело тысячелетиями умело адаптировала все, что попадало им в руки.

1400 лет назад им переправили через море китайские иероглифы. Не прошло и тысячи лет, как японцы их оптимизировали, улучшили и пользуются сейчас аж двумя .... э-э-э ... азбуками - для образованных и не очень.

После 1945 они взялись за копирование американских и европейских машин, затем р-р-раз - за каких-то 30-40 лет - оптимизировали, улучшили и теперь ими пользуется весь мир.

Потом такая история случилась с электроникой, затем - с организацией производства... Никто как японцы не умеют доводить до ума придуманное другими.

Но есть у них и собственное ноу-хау. Даже несколько: сакура, Фудзияма, театр Кабуки, институт гейш и самурайские мечи.

О первой речь пойдет ниже.

Нам очень повезло - похолодание удлинило сезон цветения сакуры и мы смогли застать ее во всем великолепии. Она действительно хороша. И абсолютно понятно, почему японцы семьями ходят на сакуру, как на премьеру любимого спектакля - каждый год, с полной серьезностью созерцательного момента. Сакура растет везде. Наверное, даже из космоса в конце мая и начале апреля все японские острова покрываются розовой дымкой. Пушистые розовые цветки парят в воздухе над столицей.

А особо выдающиеся деревья испытывают настоящий приток паломников. На них ходят, их снимают, ими гордятся. Деревья эти настолько красивы мягким тонким великолепием, что возникает стойкое подозрение на объект, из которго черпал вдохновение для создания дерева жизни в фильме "Аватар" Д. Кэмерон. Находясь внутри кроны этой плакучей сакуры можно действительно почувствовать умиротворение и осознать тонкую связь всего сущего в мире. Ну хотя бы попытаться, если вы законченный циник!
Сакура как розовый соус покрывает городские ландшафты, придавая городу флёр праздничной нарядности. Это чудо длится не день и не два - недели, создавая атмосферу радостного ощущения накатывающейся весны сразу по всей стране.