Хорватия. Загреб

Славяне, впервые появившиеся не берегах Адриатики на землях нынешней Хорватии в составе орд с аварами (и затесавшимися, как всегда в веселую компанию, саксами), потеснили остатки кельтов, колонии греков и практически автохтонных уже иллирийцев-козлопасов с насиженных мест. Уже в VII веке славяне (историки их нонче называют "красными хорватами", потому как были еще как минимум и "белые") поселились на большей части территории нынешней Хорватии на постоянной основе, в IX веке создали свое государство, а в 925 - даже королевство. Не мудрствуя лукаво они наименовали государство по своему самоназванию племени - Хорватией. Нынешняя карта страны выглядит вот так:

На протяжении всего времени до 1991 года на территорию Хорватии претендовали, подкрепляя свои заявки оружием и кровью, "купно и ово" практически все ближайшие соседи, как то: жители нонешней Италии (прежде всего венецианцы), венгры (достаточно мирно, к слову, даже по-отечески можно сказать), турки-османы (те в средствах не стеснялись и оставили после себя мрачноватую память). На острове Вис, к слову, отметились и англичане и даже русские (!). Потом после нескольких лет под Наполеоном страна попала в астровенгерскую империю, и через каких-то сто лет путем постоянных слияний и поглощений через распад Югославии в 1991 году таки добралась до суверинитета. Последняя фаза дорого далась нынешнему населению Хорватии. Билет в независимость оплачивался смертями и разрушениями в гражданской войне, в сражениях с практически единокровными сербами при поддержке немногочисленных черногорцев, воинственными и неравнодушными к распаду некогда дружной южной славянской страны, созданной усилиями Тито (хорвата, кстати). До сих пор в стране есть неразминированные поля и разрушенные артиллерийским огнем руины. Но выстояли. И Дубровник не позволили стереть с лица земли, за что всем участникам этой трагедии - поклон.

Отбились хорваты. Море смыло раны, хотя и не уничтожило воспоминания. Но вхождение в НАТО несколько успокоило хорватов в завтрашнем дне. не до конца, кончено же ... потому что имея береговую линию такой длины на столь восхитительной земле спокойно спать сложно. Итальянцы с завистью наблюдают чистоту прибрежных миль, греки, зажаренные солнцем, вздыхают в тени выжженных солнцем скал, словенцы и боснийцы тихо курят в сторонке, завистливо поглядывая на богатства Долмации, обреченной стать туристической Меккой. Сербы лишь угрюмо хмурят брови. Они единственные (не считая македонцев, конечно же), так и не получили никакого, даже бутафорского (как Босния и Герцеговина) выхода к морю вообще!

Нельзя сказать, что хорватам просто повезло. Все нынешние 4 миллиона жителей, их отцы, деды и прадеды, начиная от дружины короля Томислава и его воинственных смелых предков, - все настрадались будь здоров за свою землю. Но справедливости ради все-таки надо отметить - адриатические чилийцы -хорваты, в отличие от бывших соседей по Югославии, живут в райском уголке. Без обид. Потому что без теплого прозрачного моря рая не бывает. Горы и долины - здорово, леса и речки - замечательно, водопады и города - великолепно. Но рай - лишь там, где горы спускаются в экологически безупречное море, а солнце садится за островами, подкрашивая багрянцем шероховатые белые стены, сложенные из известняка. Точнее говоря - в Истрии и Долмации.

Но мое путешествие в Хорватию начиналось с Загреба. Уютного, комфортного, квази-космополитического. Город не очень сильно был испохаблен советским временем. Центр практически не пострадал. И поэтому Загреб с самых первых минут хочется назвать душевным, уютным и открытым.

И центральную площадь, по краю которой ездят синие ультрасовременные обтекаемые трамваи, поворачивая возле 3D тайной вечери, и кафедральный собор - все хочется прижать к груди и ласково поглаживать, как родных.
Хорваты были присоединены в XIII веке, кажется, к католической конфессии христианства, о чем в главном соборе была сделана соответствующая надпись на глаголице.
Де факто - это декларация вступления нации в лоно римской церкви. Кончено же, это было очень удобно и экономически обусловлено. До Рима-то рукой подать - а Византия - она где? Пока доедешь-доплывешь... К слову сказать, Византия сама доплывала до южных пределов Хорватии и местами таки устанавливала свое временное влияние. Но эти островки православия быстро вытравливались венецианскими снарядами и возможностью допуска к тендерам на поставку тунца в остатки римской империи.
Фотографии я сделал "на дурика", успел, пока благочестивый хорватский смотритель не повелел мне сокрыть объектив поганый в храме господнем от нечестивого завпечателения.
Правда, нельзя сказать, что молодежь хорватская показалась мне особо набожной. Как и все мы, наши южные братья, отсеченные средними веками и венграми от восточных и центральных славян, курят, пьют и безобразничают в быту, не особо оглядываясь на заповеди и укоризненный взгляд настоятелей. Кончено же, не так разухабисто и обреченно, как русские! Ни в коей мере. Хорваты так же законопослушны, как немцы - нарушают помаленьку и полегоньку, смущаясь и краснея, с оглядкой на остальных - вдруг как кто стуканет куда надо - будет нестерпимо стыдно. Да и дорого обойдется!
Язык хорватский сохранил все очарование древнеславянских корней, от которых русский оторвался за последние столетия очень сильно с дикой скоростию. К счастью, все базовые понятия, а прежде всего - существительные - остались узнаваемы. Исключение составляет только "право" (по-хорватски это "прямо"), и "десно" - (от десницы, что у древних славян означало именно правую руку, кто не в курсе) - по-нашему "право".

На слух речь понять очень сложно, но читать легко и приятно. Так же как и общаться с такими же хмурыми на первый взгляд (как это похоже на русских), но общительными, обязательными, предупредительными, вежливыми и открытыми хорватами, множественно голубоглазыми и часто светловолосыми.
Город же сохранил все очарование средневековой адриатической архитектуры, местами налет австровенгерской гегемонии, тяготеющей к барочному и неоклассическому взгляду на вещи и пространство, но все-таки время от времени напоминает о своей древности
романскими артефактами.
В центре города, типично европейского, - малоэтажность, черепица, туристы и столики кафе, умещающихся на каждом свободном пятачке мощеных искривленных улиц.
Из достопримечательностей разряда must have, кроме кафедрального собора и каменной стены, удалось прикоснуться к костелу с мозаичной крышей - на фасаде там черепичной мозаикой выложен флаг Хорватии, а с тыла - орнамент.
Внутри города можно найти любые мотивы - от италийских до немецких. А можно шахнуть на фуникулере за 4 куны (0,55 Евро) аж на 10 метров вверх, к обзорной площадке:
И только славянский язык неустанно напоминает тебе - ты в родственном культурном окружении - расслабься и любуйся! А хочешь - сходи на "Бравого солдата Швейка" в местной постановке.
Ядро Загреба - компактно и очаровательно, за несколько пеших часов его можно просканировать. Но, чтобы прочувствовать как следует, очевидно, нужно ВРЕМЯ. Так что в моем случае о серьезном изучении речи не было. Я просто прикоснулся к Загребу. Но прикосновение это было легким, приятным и теплым, ненавязчивым и ускользающим...

Япония. Сакура

Сакура

Приятно в первый раз в жизни оказать в новой для себя стране. Тем более, если это - Япония. Я не был в Голландии и во Франции, хотя облетал и объездил земли вокруг них через Германию, Скандинавию, Испанию и Италию. Но это все не то. Вот Япония - это да! Другая планета! Действительно очень "разный" мир, созданный древнейшей (по сравнению с нашей) культурой, которая умело тысячелетиями умело адаптировала все, что попадало им в руки.

1400 лет назад им переправили через море китайские иероглифы. Не прошло и тысячи лет, как японцы их оптимизировали, улучшили и пользуются сейчас аж двумя .... э-э-э ... азбуками - для образованных и не очень.

После 1945 они взялись за копирование американских и европейских машин, затем р-р-раз - за каких-то 30-40 лет - оптимизировали, улучшили и теперь ими пользуется весь мир.

Потом такая история случилась с электроникой, затем - с организацией производства... Никто как японцы не умеют доводить до ума придуманное другими.

Но есть у них и собственное ноу-хау. Даже несколько: сакура, Фудзияма, театр Кабуки, институт гейш и самурайские мечи.

О первой речь пойдет ниже.

Нам очень повезло - похолодание удлинило сезон цветения сакуры и мы смогли застать ее во всем великолепии. Она действительно хороша. И абсолютно понятно, почему японцы семьями ходят на сакуру, как на премьеру любимого спектакля - каждый год, с полной серьезностью созерцательного момента. Сакура растет везде. Наверное, даже из космоса в конце мая и начале апреля все японские острова покрываются розовой дымкой. Пушистые розовые цветки парят в воздухе над столицей.

А особо выдающиеся деревья испытывают настоящий приток паломников. На них ходят, их снимают, ими гордятся. Деревья эти настолько красивы мягким тонким великолепием, что возникает стойкое подозрение на объект, из которго черпал вдохновение для создания дерева жизни в фильме "Аватар" Д. Кэмерон. Находясь внутри кроны этой плакучей сакуры можно действительно почувствовать умиротворение и осознать тонкую связь всего сущего в мире. Ну хотя бы попытаться, если вы законченный циник!
Сакура как розовый соус покрывает городские ландшафты, придавая городу флёр праздничной нарядности. Это чудо длится не день и не два - недели, создавая атмосферу радостного ощущения накатывающейся весны сразу по всей стране.

Япония. Токио

Мы жили в отеле на 30 этаже. В центре города, в районе Shiodome. Из окна моего дома была хорошо видна станция, на которую приходило порой до пяти поездов одновременно: скоростной, электрички, метро и т.д.
В городе - культ чистоты и красоты. Несмотря на засилье небоскребов и тесноту застройки, не возникает ощущения, что над тобой нависает серый бетон. Скорее нет - обилие стекла, легких конструкций, человечный подход к организации городского ландшафта - все вместе создает невероятно дружественную среду, пусть и урбанистическую - но удобную и не давящую на психику. Парков не очень много, зато каждый пятачок с зеленью используется как музей эстетики.
Город пронизывает множество каналов, которые украшают его мостами и свинцовой водой.
Земли мало, она дорогая, поэтому время от времени появляются насыпные острова - вот как этот внизу. Кстати, синяя вертикальная башня - что бы вы подумали? - завод по утилизации мусора. А что делать? Земля действительно недёшева - приходится расширяться вверх. И это в сейсмо-неблагоприятной зоне. Это там, если что - не солнце - вспышку я неудачно применил.
А ночью город с высоты птичьего полета просто бесподобен - да вы кликните на картинку, не стесняйтесь!
Местный планктон, по вечерам покидая конурки своих кремовых и серых офисов, гасит стресс по-черному, до слабости членов и дрожи в непослушных коленях. Причем, если выходят на промысел с боссом, то даже передвигаются по улице строем, четко отражающим иерархию своей офисной ячейки - это похоже на звено бомбардировщиков, клином идущих на цель. Цель, впрочем, одна - надраться как следует!
Город никогда не спит. Такая фотография может быть сделана и в 22-00 и в час ночи и в три. Ничего не меняется - центрифуга огней, гусеница из такси возле тротуара, веселые и пьяные вежливые безобидные рожи, модницы и фрики. По улицам идет великий променад нации, павшей жертвой европейской моды. Судя по первым впечатлениям, на одежду, макияж и прическу молодежь тратит большую часть своего дохода. Такого количества стильно отчаянно стремящихся быть модными людей я не видел еще нигде.
В город есть три района, которые локально предоставляют жаждущим развлечений все, что может дать щедрая японская земля: чернокожих зазывал, ласкающихся к проходящим, в которым безошибочно узнают командировочный пипл (massa, go with me - cheep drink, goog meals, pretty girl - staylish and keen, you gonna chek - clean, clean lovely young girls!), обилие баров и ресторанчиков с недорогой едой, выставки народного достижения в размножении - в ряды фотографий своих звезд можно-трогать-варьете и consumation-шоу. Улицы для мальчиков, переулки для девочек, закоулки для тех - кому уже не принципиально. Возле диско клубятся стайки миловидных куколок и их фриковатых спутников. Все очень мило и как-то по-домашнему не агрессивно. Три этих замечательных района непрерывных удовольствий - это Roppongi, Sindzuku, Shibaya. Мы проверили каждый. Первый - для туристов, второй - для своих, третий, видимо, для гурманов. Очень больших. Тех, кто предпочитает зазывал-девушек.
А днем на улицах живет другой мир - чопорный и деловой. Это муравейник, очень организованный и трудолюбивый. Это мир, где жизнь и смерть живут бок о бок, соседствуя в городской среде как на этой фотографии, сделанной на выходе из ресторанчика.
Чудовищно развитый общественный транспорт представлен такси и железнодорожным, проникшим повсеместно - от метро до сопрягаемых электричек и скоростных поездов, с удобным соединением и переходами между видами транспорта. В метро, несмотря на переплетение линий и тот факт что в Токио (как мне сказал ихний товарищ, тыкая в две схемы пальчиком) есть две системы метро - частная и государственная, все достаточно понятно и удобно. Из-за удобных контуров пересадок нет толп и пингвинов на переходах. Все удобно и чисто.
Во время дождя в городе растут прозрачные грибы зонтиков из целофана - они по сути одноразовые и продаются даже в автоматах.
Мы зашли в район Гинза, где куча торговых площадей - бутиков, магазинов и моллов. Внутри было скучно - большой разницы от того, что в Москве мы не смогли заметить. Все наши попытки найти локальную косметику и парфюм, к слову, провалились. Не уважают модники японские свои бренды. Не круто! Это знакомо, впрочем.
Рекламы много, неон свисает с каждой стены. Но все как-то не довлеет, выполнено мелкими штрихами. А свет заливает улицы из витрин магазинов.
А утром, когда циклон прошел, Токио проснулся умытым и улыбающимся. Нам повело - за ажуром Tokio tower нам удалось увидеть Фудзияму. Говорят, кому подфартило таким образом - точно вернется в Японию еще раз (кто бы сомневался).
В общем, город достаточно удобный для жизни и работы показался. Без вони и гари, без грязи и нелепых кусков земли и остатков реагентов на проезжей части. Многоуровневый, ушедший на три-четыре уровня под землю в центральной части. Без пробок, без толпы, без агрессии. Город трудолюбивого народа, столица новой моды, технологичный мегаполис с добрым лицом

Япония. Кухня

Кухня

Если вы бывали в японских ресторанах в России, то культурного или пищевого шока у вас не будет. Разве что эстетический. Потому что основа кухни у них - не еда, а подача и свежесть ингредиентов. Все построено в основном на морепродуктах и правильной нарезке СВЕЖАЙШИХ деликатесов.И рис другой. И соусы и зелень и водоросли и непонятно-что-растительного-стружечно-древесно-грибного происхождения другое. У них рыба и гады морские дешевле обычного мяса, а мраморного - в 4-5 раз. В забегаловках, которые ближе к народу и представляют собой истинно ценные места для гурманов, есть что попробовать. Едят товарищи японцы многое, но далеко не все. Собаку - нет. Но рядом есть забегаловки корейской кухни. Думаю, при большом желании, у них можно заказать и Нила Армстронга в кляре и студень из Джоржа Вашингтона под соевым соусом. Откопают и приготовят. А конину мы ели "в законе". С помпой и выходом вприсядку - потому как редкость и деликатес. особенно сало с шеи. Клянусь! Понятно, что вся тепловая обработка и в данном случае свелась к охлаждению туши.

Основное правило японской кухни - свежесть. Морепродукты - тают. Щеки - падают (дословный перевод их поговорки "можно язык поглотить". И что очень важно - так это подача. Все должно быть красивым и изобретательно сервированным. Особенно это видно в дорогих ресторанах. Там прямо торжество фантазии кухонных кружев. Сплошной полет мысли! Но вкусно неимоверно. Да, кстати, ролов ни разу не видел... Нет, извините - видел, в наборе для обеда у Аэрофлота, когда летели обратно в Москву.
В местах попроще забавно было поучаствовать в коллективном общепринятом посербывании (чем громче - тем приятнее хозяйке - значит, гостю нравится!) лапши из гигантских тарелок, а также в поедании трупиков высохших маленьких рыбок. Пиво у них вкусное и пьют они его много. Впрочем, и сакэ тоже. Все три сорта - от того, что со слабостью вина до того, что крепостью первача.

Нам повезло попробовать фуга-сет в фуга-ресторане близ фиш-маркета. Нас кормили вереницей блюд из смертельно ядовитой рыбы. Описывать свои ощущения не буду - потому что неблагодарное это дело. Рыба как рыба. Да, вкусная, конечно же. Но щеки не упали. Наверное, в употреблении фуги самое главное - адреналин, опасность. А ну как сертифицированный повар промахнется? Ну и понятно, от дрожи этой и опасений за душу спиртное льется рекой. Страшно!!!
После холодных закусок и суши на интегрированные в сервировку газовые плитки поставили чаны с водой, водрузили тарелки с сырыми овощами и фуго-мясом. Мы все сделали как учили - сначала сварили косточки от рыбы, затем в тот бульон бросили сами кусочки фуги и только потом овощи, а в самом-самом конце - рисовую лапшу.
Получился вкусный суп. Мы таскали оттуда кто во что горазд и вскоре страхи перед фугу отступили окончательно. Хотя, возможно это эффект от выпитого - после пива шла саке в стаканах на плавниках фугу, затем холодная сакэ, затем горячая снова... И это было действительно хорошо! Что примечательно (забегаю вперед) - независимо от порядка смешивания и числа выпитого голова не болела НИ РАЗУ. А это уже чудо, учитывая то, что мы вытворяли по любезности принимающей стороны.
Сама же рыба фугу выглядит вот так:
Когда мы были в деревне рядом с Нагасаки, мы зашли в милое (практически единственное общепитовское место в округе) - с нарисованных злобным самураем на вывеске. Там у нас был настоящий японский бизнес-ланч - сашими, рис, кляр, мисо-суп, чай. Причем, что очень важно - суп едят последним блюдом. Им заканчивают трапезу.Главное - не перепутать!
А самая интересная и зрелищная кухня попалась нам в голландской деревне, как я ее условно назвал. Это дорогой и понтовый ресторан на ...надцатом этаже отеля, стилизованного под готику, в окрестностях Нагасаки. Там на полукруге нержавейки кудесники вытворяли с помощью двух лопаток и жара под стальной поверхностью настоящие шедевры.
Они жарили, кромсали и подрумянивали, подбрасывали и переворачивали, выжимали и надавливали, в общем - колдовали над едой:
Самым зрелищным было действо с мраморным мясом. Оно и сырое-то красиво неимоверно. А слегка прижаренное, исходящее изнутри собственным соком - просто великолепно!
Здесь я еще выложил несколько фото с маленького деревенского рыбного рыночка - компактного и чистенького. В витринах и аквариумах было несколько десятков (если не первых сотен) всякой морской всячины. Из мертвых были только дорадо и еще какие-то окуньки.
Остальная живность шевелилась, плавала и топорщила свои усы из аквариумов. Надо ли говорить, что запахов дохлятины и гниющих плавников не наблюдалось.
В заключение темы еды нельзя не остановится на финальной стадии каждого процесса круговорота калорий в природе. И здесь товарищи японцы все обставили с рациональным размахом. Каждый нормальный унитаз в уважающем себя заведении представляет собой небольшое устройство, оснащенное электроникой, форсунками, подогревами, диспенсерами и прочими хай-тек примочками. И это правильно. Конец - делу венец!
А кто кушал - молодец!

Япония. Сайкай

Парк Сайкай

Национальный парк Сайкай расположен на северо-западе острова Кюсю. В жизни (вот ей богу!) не видел ничего более красивого. В парке наиболее свойственной исключительно для японцев манере сочетаются природная красота и артефакты приложения рука человека. На пятачке между островов и полуостровов. омываемыми водами океана, на зеленых холмах, расположились сразу два моста, каждый их которых сам по себе красив и вписывается в ландшафт удивительно органично. Впрочем, смотрите сами:
На другом берегу - ресторанчик морепродуктов.
А это я в кадр попал. Видимо, случайно. Надеюсь, что красота пейзажа не сильно пострадала - ведь мне так идет голубая рубашка!
На дальнем плане - станция слежения американских военных. Уже, говорят, не используется, но зато очень монументальна. Наверное, это один из немногих случаев, когда американцы ничего не испортили, а наоборот, придали какую-то сюрреалистичность своим вмешательтсвом в ландшафт.
Вдали - полуостров остров с отелем. Чуть позже его можно будет увидеть поближе.
А это на смотровой дорожке под мостом из голубых ажурных конструкций, над водой, плещущейся под нами на глубине метров ста, расположились четыре ноги русских путешественников. Я считаю, это мое самое лучшее фото за последние 40 лет.
А это - в первой десятке. Но такую красоту даже дебил не испортит!
И такую тоже. Это беседка для созерцаний сущего.
Здесь контраст цветов и пышности.
А это легкий проблеск инженерии сквозь чистоту линий природных форм.
Романтичный спуск с беседками.
Инсталляция из живого и мертвого, но исключительно растительного.
Видовое разнообразие субтропиков.
Буйство отцветающей сакуры.
Еще одна просто просящася на открытку картинка.
А вот вид на обещанный отель, с красного моста. Здесь, кстати, когда направление прилива и отлива меняются, закручивается гигантская воронка. Лепестки сакуры, попадая в водоворот, образуют феерическое зрелище...
Самая высокая точка для съемки.
И привет от автора!